蒼蠅小館，食品工業(yè)化浪潮下的最后一絲人間煙火

吃，是幾千年來人類亙古不變的追求。

古有蘇軾琢磨東坡肘子?xùn)|坡肉，今有華農(nóng)兄弟變著法子吃遍全村。

無數(shù)俊男美女在健身房里渾汗如雨，只為避免晚上火鍋里的小酥肉變成身上的肥油，然后下次才可以多吃一口。

也有精氣神兒十足的叔叔阿姨爺爺奶奶，瑟瑟寒風(fēng)下，炎炎烈日中，排上幾個(gè)鐘頭的長隊(duì)，只為買上二斤心愛的豬蹄子醬牛肉。

兩三歲的孩子因?yàn)椴荒艹院桶謰屢粯拥谋鲀亨秽淮罂蓿偶僭诩业拇髮W(xué)生三更半夜偷偷摸摸點(diǎn)杯奶茶，還得和外賣小哥演上一出《風(fēng)聲》。

打工人坐在辦公室吃著料理包渾身上下寫滿了憤怒，名媛們?cè)诤廊A酒店拼單下午茶還要忍著饞蟲不能吃上一口。

一杯奶茶，瞬間回春；一碗泡面，直擊靈魂；冰鎮(zhèn)西瓜，清除燥熱；麻辣龍蝦，稱霸酷夏。

人是鐵，飯是鋼，一頓不吃想得慌。

在這個(gè)信息爆炸的時(shí)代，各類視頻層出不窮，花花世界迷人眼，看起來豐富多彩的同時(shí)，也帶來了審美疲勞。

再美的女，再靚的仔，看多了都會(huì)感到一陣空虛乏味；

再好笑的梗，再爽的劇情，千篇一律的翻拍也只能讓人厭倦。

只有各式各樣的美食視頻，看來看去，或是給人饑餓，或是給人平靜。

當(dāng)眼淚從嘴角不爭氣流出的那一刻，試問又有誰不喜歡看美食視頻？

因著互聯(lián)網(wǎng)的便利，酸辣臭匯聚一碗的螺螄粉，成了當(dāng)之無愧的網(wǎng)紅，養(yǎng)活了不少異軍突起的網(wǎng)店和線下門店；

因著科技的發(fā)達(dá)，不少網(wǎng)紅經(jīng)常上演一出說走就走的旅行，上午還在家里點(diǎn)外賣麻辣燙，下午就已經(jīng)坐在重慶的洞子里燙毛肚和貢菜；

疫情初始，人們?cè)诩铱粗謾C(jī)里美食博主的視頻眼饞，有的羨慕樸實(shí)無華的包子饅頭炸油條，有的感慨花樣頗多的大大小小做飯工具；

人們更是跟著教程視頻，今天嚯嚯家里的面，想要做一碗手工涼皮；明天瞎整家里的雞蛋，然后無數(shù)次失敗打卡電飯鍋蛋糕的黑暗；后天又弄起了煎餅果子，想要復(fù)制街上的小攤小販。

當(dāng)疫情逐漸消去，街上恢復(fù)了原有的活力，美食博主們又開始了探店，捧紅了一家又一家的大酒樓和小飯館。

如何花20塊錢在海底撈吃個(gè)肚圓，哪家居民樓里隱藏的小飯店最受周邊居民的喜愛，一條馬路上究竟哪家的熱干面才是最正宗的武漢味兒？

周邊沒點(diǎn)過的外賣到底好不好吃，幾家奶茶差不多的新品為啥味道截然相反，便利店里是不是真的沒有美食，盒馬和山姆哪一個(gè)更超值？

一切的疑問，都在美食探店中能夠揭開。

無論是路邊攤，還是蒼蠅小館，亦或是五星級(jí)大酒店，美食是人類進(jìn)步的階梯，對(duì)味道的不同追求，也代表著時(shí)代的轉(zhuǎn)變和發(fā)展。

1如果你問七八十年代生活著的人們，記憶中最深的吃食是什么，十有八九都會(huì)答上一句豬油。

直到現(xiàn)在，不少我們熟悉的菜點(diǎn)里，都少不了一勺豬油提味兒，什么陽春面、蝦餃皇，豬油都是其中的靈魂所在。

不少美食博主，也會(huì)在家自制豬油，然后保存起來：

把買來的豬板油放在鍋里，加上幾燒水，然后慢慢熬制，這是豬油色呈白雪狀的關(guān)鍵；

在罐子底放上幾顆花椒和黃豆，把煉好的豬油舀進(jìn)去，等到凝固就可以使用了。

鍋中剩下的油渣，盛到盤子里，來上一點(diǎn)兒椒鹽辣椒面，酥酥脆脆，肥而不膩。

做好的豬油來上一勺，放在剛出鍋熱氣騰騰的大米飯上，再澆上一點(diǎn)兒醬油，有條件的再來點(diǎn)兒蔥花芝麻，拌勻了一口氣能吃好幾碗。

如今不少瘦身人士唯恐避之不及的豬油，是那個(gè)年代人們心中不可多得的美味。

很多飯店的后廚，也常備豬油，好給一些菜提提味兒。

那個(gè)年代，豬油如此難得，豬肉就更不用多說。

有的人家也不是買不起，只是憑票供應(yīng)的時(shí)代，就算有錢有糧票，供不應(yīng)求的豬肉也未必買得到。

為了買到豬肉，凌晨三四點(diǎn)起床趕路去排隊(duì)也是常事；排著排著因?yàn)橛腥瞬尻?duì)罵上幾句打了一架，也不是什么稀罕的場景。

不少家長先指使自家的孩子前來排隊(duì)，孩子們就在旁邊三五個(gè)聚成堆玩兒起了游戲。有的家里有事兒的，就找個(gè)小板凳，在上面刻上名字，等忙完了再趕過來。

賣肉則是最好的活計(jì)，舉著刀，背著秤，帶著記賬的小本子，一聲令下，無人敢不從，無人能不應(yīng)。

只有在元旦、春節(jié)等節(jié)日，才會(huì)供應(yīng)更多肉給大家。

如果誰家里碰上要辦紅白事，買肉就更是難上加難，要么多請(qǐng)親戚朋友一起幫買排隊(duì)，要么就托關(guān)系找人幫忙。

所以，在那個(gè)時(shí)候，偶爾能吃到一塊熱氣騰騰、閃著亮光的豬肉，足以成為難忘的回憶。

那時(shí)候，肥肉比瘦肉受歡迎得多。一是因?yàn)槭萑庖确嗜赓F，人們負(fù)擔(dān)不起；二是因?yàn)槿藳]肚子里沒油水，吃肥肉更容易解饞、過癮。

不過那年頭，豬吃得也不好，身上肥肉不多，保不齊比人還瘦。再加上想買肥肉的人又多，還真不一定能買上。

買到肉了以后，要想方設(shè)法把一小碗肉做成一大鍋。所以現(xiàn)在這種什么紅燒肉、梅菜扣肉想也別想。把肉剁得細(xì)細(xì)的，然后和紅薯之類的攪合在一起，做成所謂的“肉羹”，家里人多的才能保證都能吃上肉。

買不上肥肉，下水也是不錯(cuò)的選擇，因?yàn)楹腿獗?，豬肚、腸子之類的更便宜。比如一斤肉票能買上三斤的豬腸，價(jià)格也是肉的三分之一左右，才兩三毛一斤，而肉得一塊錢左右。

豬骨頭五毛錢一副，買一副還能吃三次：

第一回吃，先把肉慢慢剔下來吃掉，放現(xiàn)在這剔骨肉也挺貴；

然后把沒肉的骨頭放在鍋里熬湯，再加上些菜葉、雜糧，就成了骨頭粥，比單純喝粥要香得多；

最后，當(dāng)骨頭的味道沒那么濃重了，粥也吃完了，就把骨頭撈出來，把骨頭敲碎了，吸溜吸溜里面的骨髓，類似現(xiàn)在的大棒骨，只是上面的肉早就沒有了。

一些空有糧票還有錢，卻怎么也買不到肉的，還有一個(gè)選擇，那就是去國營飯店打打牙祭，給肚子里存點(diǎn)兒油水。

國營飯店，顧名思義，由國家、或省市商業(yè)部門出資開辦的飯店，很多都是老字號(hào)公私合營得來的。它的歸屬權(quán)為國家所有，所賺取的錢也歸上級(jí)主管部門，職工按國家標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取工資，是那個(gè)年代實(shí)打?qū)嵉蔫F飯碗。

當(dāng)然，國營飯店也分兩種，一種是平民化的，一種是高級(jí)的。

意大利電影大師安東尼奧尼，就曾經(jīng)在蘇州復(fù)興回民面館，拍攝過一支兩分鐘左右的短片，《70年代的中國餐館》。

這家店是當(dāng)時(shí)市里最好的飯店，只需要花上幾分錢，就能夠吃到熱氣騰騰的面條，和具有當(dāng)?shù)靥厣母恻c(diǎn)。

當(dāng)時(shí)的飯館里同現(xiàn)在一樣，有包廂也有大堂，店里的客人三三兩兩坐著，愜意地喝上一口面湯，咂摸咂摸味兒，生怕錯(cuò)過任何一個(gè)充滿回憶的味道。

店里的招牌，當(dāng)屬牛肉水煎包。等到水煎包快要做好的時(shí)候，就用鏟子在鍋邊敲出“當(dāng)當(dāng)當(dāng)”的響聲，來提醒大家，想買的可以準(zhǔn)備過來了。

店中既有年輕力壯的小伙子，也有頭發(fā)花白的老人，雖然人不少，但環(huán)境并不喧鬧，因?yàn)榇蠹叶荚诩?xì)細(xì)咀嚼，一口接一口，才能品嘗出最珍貴的滋味。

當(dāng)然，不少國營飯店中，也有一些高級(jí)貨，除了水煎包、餃子這種主食外，雞鴨魚肉也有供應(yīng)。

爆鱔絲、腐乳肉、燒帶魚……價(jià)格不菲。

普通老百姓能下館子吃飯是一件很有面子的事，逢年過節(jié)才舍得去飯館吃一頓好的。

還有的小國營飯店，則是當(dāng)天供應(yīng)什么，食客們就只能吃什么，物資匱乏，沒得選擇。

到改革開放后的飛速發(fā)展，我們終于告別了商品極端匱乏的時(shí)代，各類票證逐漸退出了歷史舞臺(tái)。

上世紀(jì)60年代，我國人均豬肉占有量為5.22千克，70年代為8.06千克，到了80年代，達(dá)到了13.81千克。

人們終于能吃上肉了，再也不用大半夜就去排隊(duì)了。

而到了90年代，國營飯店開始走向落寞，各種私營飯店開始興起。

在對(duì)于吃這件事上，廣大群眾從肥肉轉(zhuǎn)移了視線，開始有了更多的追求。

（1975-2019年，中國豬肉產(chǎn)量和國內(nèi)消費(fèi)量對(duì)比）

21987年的11月12日，中國大陸的第一家肯德基在北京前門大街正式開業(yè)了。

作為閱“雞”無數(shù)的中國人，什么清蒸紅燒口水叫花雞沒吃過，但這個(gè)“啃的雞”究竟是個(gè)什么滋味兒，還真沒人嘗過。

為了嘗個(gè)鮮，肯德基門口排起了長隊(duì)，第一天的營業(yè)額就突破了30萬元。

在那個(gè)普通干部月工資不過100元左右的年代，2.5一塊的吮指原味雞簡直就是天價(jià)，不少家庭得咬咬牙，才能吃上一頓。

但哪怕價(jià)錢再貴，吃上一頓肯德基也得排上半個(gè)小時(shí)的隊(duì)。

作為不少人“西式生活”的啟蒙，肯德基無疑是非常成功的。

1990年，一對(duì)新人在肯德基完成了自己的婚禮，宴請(qǐng)親朋好友。事跡傳開后，模仿者數(shù)不勝數(shù)，在肯德基舉辦婚禮變得炙手可熱。

如日中天的肯德基，迅速在全國各地鋪設(shè)門店，成為了頂流。

而也在這一年，必勝客在北京東直門，開設(shè)了國內(nèi)第一家餐廳，并且在此后長達(dá)十幾年的時(shí)間里，一直占據(jù)著西式簡餐的山頭，成為披薩、意面的代名詞。

近兩年，必勝客推出的158元自助餐活動(dòng)，吸引了無數(shù)食客。

雖然每一個(gè)興致勃勃前去想要“吃垮必勝客”的人，最后都是抱著遺憾和后悔的心情離開，但不少人還是留下了時(shí)代的淚水。

在中文互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的早些年，天涯、人人、貼吧等論壇里，都充斥著數(shù)以萬計(jì)的必勝客自助沙拉攻略。

25元一份的自助沙拉，有生菜、玉米、黃瓜、蘋果，以及大眾所喜愛的面包丁和黃桃罐頭。只給一個(gè)六寸大小的碗，之后能堆多少，各憑本事。

由于只能取一次，普普通通裝盤的根本不過癮。

于是各類《沒有最高，只有更高》《無敵6層必勝客自助沙拉制作方法》等神貼，開始迅速在網(wǎng)上流傳。

去必勝客堆沙拉，成為了一件充滿了儀式感的事。

而在網(wǎng)上相互battle成果，則成了這盤沙拉最終的戰(zhàn)斗。

大家堆起來的不是沙拉，而是尊嚴(yán)之爭。

據(jù)傳，上海某建筑高校學(xué)生，每次都去必勝客能夠堆出高達(dá)小臂的沙拉塔，并且結(jié)構(gòu)相當(dāng)扎實(shí)。

有人以此寫出論文《必勝客沙拉塔堆疊分析》，運(yùn)用幾何公式和詳細(xì)的實(shí)戰(zhàn)圖解，搞出了“沙拉建筑學(xué)”。

越來越多人開始癡迷這項(xiàng)活動(dòng)，屢創(chuàng)新高。當(dāng)代短視頻中火爆的“建筑學(xué)生吃自助”系列，與那時(shí)的必勝客沙拉塔相比，簡直不值一提。

最終，這場競技狂熱以2009年必勝客取消沙拉吧告終，但足以可見那時(shí)普羅大眾對(duì)自助的向往和追求。

2003年，袁昶平瞄準(zhǔn)了內(nèi)地市場的繁榮，把金錢豹開到了上海。

這個(gè)名字中就帶著奢華隱喻的餐廳，在今后十來年中，一直占據(jù)著自助餐龍頭的寶座。

彼時(shí)的餐飲品類，遠(yuǎn)沒有今天這么豐富，而金錢豹供應(yīng)的菜品卻十分齊全，既有常見的炒菜，也有罕見的海鮮，還有牛排、生魚片、魚子醬等新鮮的“洋貨”，吸引著無數(shù)人的目光。

火爆的金錢豹，帶來了中國高檔自助餐的元年。

午市180元，晚市220元，對(duì)于當(dāng)時(shí)的餐飲行業(yè)來說，這可是前所未有的高價(jià)。

人們開始把金錢豹當(dāng)做社交時(shí)炫耀的資本，畢竟不是誰隨隨便便都舍得花上這筆巨款，吃上一些聽起來就可能會(huì)拉肚子的“生猛海鮮”。

而金錢豹的各種廣告也一樣鋪天蓋地。那時(shí)候，哈根達(dá)斯剛進(jìn)入中國不久，一句“愛TA就帶TA吃哈根達(dá)斯”的廣告語，令無數(shù)少男少女心動(dòng)，而無限量供應(yīng)哈根達(dá)斯的金錢豹，也成了愛情的象征。

除了金錢豹這種高端自助餐以外，各類中低檔自助餐也層出不窮。

好倫哥就是搭上了自助餐的快車，開設(shè)了中國第一家美式披薩自助餐廳。只需39元，各類披薩小吃都能暢享一遍。

除此之外，還有各式各樣的韓式烤肉、巴西烤肉，等等類似的自助餐館。

自助餐的爆火，可以說是時(shí)代造英雄。

在經(jīng)歷了物質(zhì)匱乏和逐漸豐富起來的階段后，中國餐飲消費(fèi)開始進(jìn)入了“暴飲暴食”的階段，人們開始追求質(zhì)量和數(shù)量的雙重積累。

種類頗多、琳瑯滿目的自助餐，給了客人更多的選擇。無限量供應(yīng)的食材，也讓人們看到了“吃回本”的曙光。

2012年，是金錢豹的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

這一年開始，金錢豹開始轉(zhuǎn)盈為虧，開始走下坡路，上市失敗、盲目擴(kuò)張，讓金錢豹陷入了尷尬境地。

而隨之一系列的新聞，諸如食材不新鮮、魚翅造假等等，無疑是雪上加霜。

2017年，隨著金錢豹在北京的最后一家門店關(guān)閉，一個(gè)餐飲的時(shí)代就此落幕，震驚了整個(gè)餐飲界。

那些錢還沒攢夠的年輕人，仿佛也失去了自己的愛情。

但金錢豹的落寞，并非無跡可尋。

隨著人們經(jīng)濟(jì)水平不斷增長，消費(fèi)力的提高，“扶著墻進(jìn)，扶著墻出”已經(jīng)不再適用于普羅大眾。

當(dāng)今的自助餐，顧客的選擇通常是為了多種多樣的食材，以及出于不知道吃什么的時(shí)候不如什么都來點(diǎn)兒的心態(tài)。

想吃烤肉，就來頓烤肉自助，想吃燒烤，燒烤自助也有，串串香、火鍋?zhàn)匀徊辉谠捪隆?/p>

有一些自助餐變成了點(diǎn)單式，又或者是只有在高檔餐廳才能看到的無限量波士頓龍蝦，成了自助的招牌。

成千上百塊的自助餐，也都未必盡如人意。

服務(wù)、環(huán)境、食材，都成為了大眾所看重的標(biāo)準(zhǔn)。能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的自助餐，依舊受到大家的喜愛。

而口味，則成了絕大多數(shù)顧客選擇時(shí)的第一要素。

這也就是為什么在酒店越來越花里胡哨的今天，蒼蠅館子卻異軍突起，成為了人們心中的白月光和最佳干飯地點(diǎn)。

3提到蒼蠅館子，每個(gè)人心目中都有自己想要推薦的那家店：

兒時(shí)學(xué)校旁，被無數(shù)放學(xué)的孩子圍作一團(tuán)的那家炸串店，一個(gè)簽子幾毛錢，足夠成為回家路上的甜；

大學(xué)校門外，一條街上有著各式各樣大大小小的飯店，不管是黃燜雞米飯還是過橋米線，都是吃膩了食堂的上上之選；

工作離家后，深夜里拖著疲憊的身軀回到老舊的出租房，路燈下的大鐵鍋成為了唯一的慰藉，甚至還有家鄉(xiāng)的味道在里面。

甜甜蜜蜜約著會(huì)的年輕人，交頭接耳，時(shí)不時(shí)說上幾句悄悄話；

一旁坐著的夫妻，默默交換著碗里的食物，談著家長里短；

搖著蒲扇的叔叔阿姨大爺大媽，拎著自家的鍋碗瓢盆，打包走早就預(yù)訂好的晚餐，回家和剛放學(xué)的孫子孫女，一同吃上一頓省事兒的菜飯。

特色小吃，名不虛傳，家常便飯，有滋有味。

虎撲上，一個(gè)名為《吃遍蓋飯》的神貼廣為流傳。樓主每天都在一家成都小吃吃飯，立志要吃完整張菜單。

每天一種不帶重樣，標(biāo)定價(jià)錢，附帶圖片，讓不少JRS也饞到淚流滿面。

18元一份的水煮肉片，直接封神；11塊錢的青椒肉絲蓋飯，經(jīng)典而又沒有遺憾；14塊錢的蒜薹肉絲，蒜薹鮮嫩，肉質(zhì)多汁，十分下飯。

大家在下面歡呼雀躍，評(píng)選最具有價(jià)值的食材，形成了一場狂歡。

網(wǎng)紅探店也帶火了不少蒼蠅館子，在各個(gè)平臺(tái)占據(jù)了熱度，越來越受大家的歡迎和喜愛。

不少顧客都會(huì)跑到很遠(yuǎn)的地方打卡，蒼蠅館子更是游客們的最愛。

看一個(gè)地方的飲食，光看大酒樓不行，還要看看小餐館。

最地道的東西，往往隱藏在深巷中，居民樓里。

蒼蠅館子并非貶義，最早是四川人的一種幽默的自嘲。

他們把味道不錯(cuò)，但空間狹小，環(huán)境簡陋但味道不錯(cuò)的小餐館叫做“蒼蠅館子”。

所謂蒼蠅，一是指飯店隱藏在大街小巷中，仿佛蚊蠅散落，二是指店鋪破舊，確實(shí)容易有蒼蠅出沒，三是指不管多小的店，只要夠味兒，食客都能像蒼蠅一樣，追逐找到店里來。

環(huán)境可能不盡人意，但東西一定物美價(jià)廉，老板個(gè)個(gè)都熱情和人打交道，是最具有市井氣息和煙火氣息的味道。

在人們紛紛忙著去必勝客堆沙拉塔的時(shí)候，另一類帖子也悄無聲息在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)展。

“成都蒼蠅館子大全”“蒼蠅館子50強(qiáng)”等帖子，幾乎點(diǎn)擊量過萬。

2010年，不少傳統(tǒng)主流媒體也開始涉足網(wǎng)絡(luò)，和自媒體們一通參與，把“明婷飯店”定義成了成都美食和蒼蠅館子的代表。

2011年，成都市政府官方微博@成都發(fā)布，就報(bào)道過“成都美食：明婷飯店”。這家蒼蠅館子的“腦花豆腐”，作為成都味道之一，被推廣給了當(dāng)?shù)氐木用窈瓦h(yuǎn)道而來的游客們。

如果說，在這之前，一些人們還對(duì)蒼蠅館子持有懷疑態(tài)度，認(rèn)為這是臟亂差的代表，那么在這之后，蒼蠅館子也逐漸成為了美食的代名詞，那就是地道。

從前，蒼蠅館子的爆火，是因?yàn)槲锩纼r(jià)廉，味道好，還有著特殊的市井氣和煙火氣。

而現(xiàn)在，蒼蠅館子在網(wǎng)絡(luò)上的走紅，還有一個(gè)原因，那就是食品工業(yè)化的程度越來越高后，大眾對(duì)手作美食的熱愛也水漲船高。

當(dāng)打工人們每天都吃著料理包配送而來的各式各樣并不怎么新鮮的飯菜，而感到痛心疾首、淚流滿面之時(shí)，卻忘了就算坐在金碧輝煌的大酒店里面時(shí)，嘗到的飯菜也未必就是真正的手工味兒。

火鍋的快速擴(kuò)張，就可以證明食品工業(yè)化的繁榮和發(fā)展程度。

大數(shù)據(jù)顯示，截至2020年12月，全國城市火鍋店擁有數(shù)量排名中，重慶位列全國第一。成都、北京、西安分別位列第二、第三、第四。

而火鍋店的數(shù)量，也在逐年增長。2013年，中國火鍋餐廳40.6萬家，2017年達(dá)到了60.1萬家。

相較于2017年，2020年火鍋品類的人均消費(fèi)單價(jià)在各等級(jí)城市全線上漲；其中一線城市漲幅最高，人均消費(fèi)單價(jià)至67.39元，較2017年上漲44.4%。

各類門店遍地開花，什么四川火鍋、重慶火鍋、北京火鍋、潮汕火鍋，還有日式的、泰式的，各類涮品，琳瑯滿目。

火鍋店之所以如此多，就是因?yàn)橐呀?jīng)形成了完整并且全面的產(chǎn)品供應(yīng)鏈：

底料都是廠家生產(chǎn)好的，只有品牌區(qū)別，沒什么太大的差異，那種現(xiàn)場炒料的場景，只存在于街邊老店里；

葷菜都可以定制，冷鏈運(yùn)輸?shù)轿?，直接化凍、拆袋、裝盤就能用，不然怎么能保證各地連鎖店都是一個(gè)味兒，豆制品也是一個(gè)道理；

素菜可以本地采購，機(jī)器切一下就完事兒，也可以找供應(yīng)鏈，送來就是收拾好的；

整個(gè)過程不需要廚師，只要有足夠多的配菜員就夠了。

明星紛紛加盟火鍋店，雖然主要是為了融資割韭菜，不是想要真靠著火鍋店的那點(diǎn)兒生意賺上多少錢。

但由此也能看出，火鍋店省事兒、質(zhì)量穩(wěn)定，確實(shí)是開店首選。

可就算不點(diǎn)外賣、不吃火鍋，以煎炒烹炸為主的各類菜館，大多也有一一對(duì)應(yīng)的料理包。

主菜配菜、小吃點(diǎn)心、米飯包子，都能是現(xiàn)成的半成品。

就算是鮮榨果汁，也有濃縮果汁包，加點(diǎn)兒水?dāng)嚢杈鶆蚓托小?/p>

尤其是知名連鎖品牌，絕大多數(shù)菜品，其實(shí)都出自中央廚房和配送的供應(yīng)鏈，這樣才能保證味道的統(tǒng)一、品質(zhì)水準(zhǔn)的穩(wěn)定。

只有為數(shù)不多的應(yīng)季蔬菜，或者必須現(xiàn)殺現(xiàn)吃的河鮮海貨，才會(huì)由后廚現(xiàn)場制作。

當(dāng)然也不一定是真的大廚，畢竟還有炒菜機(jī)器人這種存在。

半成品和料理包，讓餐館把自己變成了工廠的銷售，就像你去超市，買回來的速凍餃子半成品，道理差不多。只是餐廳讓你享受了更加高級(jí)的服務(wù)，吃完了還不用刷鍋。

如此一來，蒼蠅館子就顯得難能可貴。

畢竟那個(gè)揮舞著手中勺子的老板，才是除了你媽以外唯一一個(gè)親手給你炒菜的人。

誠然，許多蒼蠅館子，已經(jīng)被網(wǎng)紅帶來的巨大流量搞得苦不堪言，雖然生意突然爆火，但難以承受負(fù)擔(dān)，質(zhì)量有所下降，這樣激情過后，原有的客流量也容易流失。

更是有所謂的蒼蠅館子，其實(shí)是用千篇一律的營銷堆上來的：脾氣火爆的老板，限量的吃食，贊不絕口的食客，和無處下腳的狹小店面……本質(zhì)上只是想趁著這股子?xùn)|風(fēng)，賺個(gè)快錢了事。

這也就是為什么現(xiàn)在的短視頻，做飯的比探店的越來越更受歡迎。

《舌尖上的中國》導(dǎo)演陳曉卿，曾經(jīng)在書中寫道：“城市如何發(fā)展，我不太懂，但地球上不缺的是鋼筋水泥的都市，缺的是人間煙火?！?/p>

但其實(shí)，正是經(jīng)濟(jì)社會(huì)，尤其是城市化的發(fā)展，塑造著幾十年來中國在“吃”上面品味的更迭。如今無數(shù)人又開始追逐蒼蠅館子所特有的市井氣息，也許并非某種古早的“回歸”，而是城市發(fā)展到一定階段的后現(xiàn)代反映了。

好吃，是唯一的競爭力。只有這點(diǎn)，從未改變。

參考資料：

FoodWine吃好喝好：自助餐消亡史

鈦媒體：蒼蠅館子簡史

知乎問題“中餐能不能實(shí)現(xiàn)工業(yè)化？”下的部分回答